鼓浪屿自由行，以及那些消散的记忆

去福建的人，多半会去厦门，而到了厦门的人，必然会去鼓浪屿。拜访鼓浪屿的人，凡是从厦门岛乘十分钟的渡轮，在人潮中从轮渡码头上岸，站在修葺一新的广场上，还没缓过神便会有导游上来招揽生意，号称“带你看老别墅”！ 短促的一天里，鼓浪屿盘曲的巷道和升沉的陡坡便能耗尽你的精神，多半旅客仓皇入菽庄花园或是登上日光岩，便算是到此一游。若是能到泉州路、安海路一带，便算是段数极高的游侠了。游人来了又去，去了又来，很快淡忘了她的名，记忆化成蔽日的老树、奇巧的别墅、清幽的巷道。这仓皇的脚步，不能全怪过客的浅陋，而是鼓浪屿可诉可说的太多了，岁月却又恍惚了视线，冲淡了激情，而那仅存的记忆正在磨灭之中…… 穿行在鼓浪屿，寻访一栋栋老别墅，若不是有着十分的历史感，简陋是无法体味她旷世的风华，而穿越世纪的回眸又有几人能做到？ 鼓浪屿的至高点——日光岩。 第一次鸦片战争的枪炮声中，厦门成为中国最早的五口互市口岸之一，自19 旅客往往视独自探访鼓浪屿为畏途，因为街巷过分幽深，庭院过分隐僻。其其实心里绘制一幅导向图，鼓浪屿尽在把握之中。全岛的道路以日光岩为中心，环绕其西北和东南曾有的两年夜村子——“内厝澳”和“岩仔脚”，衍生出各具特色的区域。拜访鼓浪屿，只要辨明地标，任凭道路盘曲迷离，百转千回总能修得正果。况且鼓浪屿人对自己的小岛极为孤高，乐于指点迷津，放胆一探鼓浪屿，会有意想不到的收成。     华侨海外奋斗回籍置业 　　黄荣远堂是一部词汇和语境都颇为怪僻的建筑辞书。 　　鼓浪屿最易寻访的街区即是鹿耳礁，昔时福建籍华侨巨贾云集之地，道路曾被命名为福建路、马尼拉路、宿务路、新加坡路！两侧的豪宅多建于二十世纪二三十年月，诉说着华侨回籍置业的复杂情怀。 　　鹿耳礁之游可以从精明的哥特式天主教堂起头，一墙之隔的是越南华侨黄宗训的“黄荣远堂”，其父黄文华为越南巨贾。黄荣远堂是以黄家公司堂号命名，也是一部词汇与语境都颇为怪僻的建筑辞书：巴洛克门楼连系八角攒尖顶的门房，正对进口是石栏围起的下沉空间，貌似西洋喷水池，现实上却是个卵石精心铺砌的花园，中心砌了个正方形水池，中心立着个“瘦、透、漏”的假山石！ 　　主楼是四根罗马式圆柱撑起的宏伟对称建筑；定睛一看，发现二层两侧的平台是一方一圆的不合错误称；再往上看，三层一侧的平台上又加了个八角亭！除了进口那亦中亦西的花园外，与天主堂相隔之处则有咾咕石假山，山中洞窟穿行，山上亭榭平台。这样的拿来主义和百无禁忌，让我这建筑科班身世的人惊悸不已，却又兴致盎然。 　  

  海天堂构由五栋建筑组成，以中楼最为怪异，展示了华侨“厌胜”的心理——西洋建筑的胚罩上着个中式的歇山顶，通体飞檐斗拱、垂花栏杆，精雕细刻加上灿艳的色彩，和四周那四栋巴洛克韵味的建筑年夜不不异，更为怪异的是中楼堂皇的藻井下供奉着不美观音。